我国有气象记录以来的最强秋台“摩羯”，上周以摧枯拉朽之势登陆了海南。短视频上，触目惊心的台风画面牵动着无数的心弦，人们紧密关注海南人民的安危，真诚为海南老百姓祈福，也不免暗自庆幸，自己生活在台风影响不到的地方。
意料之外的，上周日起，距离海南700公里外的深圳，多家知名餐饮企业几乎同一时间发起紧急公告：受海南台风影响，店内主要菜品在未来半年将限量供应。定睛一看，正是我几乎每几个星期就要去吃一顿的：椰子鸡。
狠拍大腿，对啊，怎么会不影响更大的生活呢？椰子水、文昌鸡，这两个来自海南最重要的特产，跟着在这场“摩羯”台风里遭了秧。据新闻报道，部分海南文昌鸡养殖基地集装箱房倒塌，大棚被吹飞，农场的树也被连根拔起。哪怕基建比较扎实的鸡舍，也将短期内面临鸡无法走地，必须棚养到修缮完成的结果。
即将入秋，火锅将更多的出现在生活里。但这个秋冬，高品质的文昌鸡椰子火锅或许不太能像以前那样大肆享用了。正所谓牵一发而动全身，这场天灾过后，我对这句话又多了分更真实的感受。
全国椰子鸡火锅店那么多，为什么是深圳最先爆出“没鸡了”的新闻？这其实是火锅届的一个热知识：海南椰子鸡火锅的诞生地，在深圳。
海南是椰子和文昌鸡的故乡，但深圳是椰子文昌鸡的故乡。根据某点评网的不完全统计，深圳市目前的椰子鸡火锅店最高曾超过2200家，光是“xx四季椰子鸡”就有接近1800家。但椰子鸡成为深圳的”市菜“，也不过是最近十多年的事。
上世纪90年代，一位祖籍海南岛的马来西亚华侨，为了吸引更多的香港客人在深圳消费，在罗湖文锦渡从家乡海南运来大批果肉香醇的新鲜椰青，以及吃肉质滑嫩的文昌鸡，推出了一种适合广东人清淡口味的菜：用料新鲜、口味清淡、有汤喝、有鸡吃、不上火的椰子水烫鸡肉火锅。
在那个遍地是川味麻辣火锅，潮汕牛肉还没开始冒头的时代。常年湿热的气候让岭南人对重油重辣重味的火锅有天然排斥，直到椰青水和鸡的联手出现，打开了南方火锅届的新大门，破解了南方人吃火锅会上火的僵局。
椰子水加新鲜鸡肉看似简单，但极得人心。如果你刷到过广东人清水涮的视频就能理解，在这片南方土地，饮食最高的境界不是调味，不是技法，而是食材的本味。一顿椰子鸡火锅，不仅不用讲究季节场合，还完全能激发食物本身的甘甜，所以想不到吃什么的时候，深圳人就在椰青水和鸡中相遇。
原颗椰子水倒入，清清白白，锅中鸡肉是否上乘，挑剔的南方人挑眼一看即可辨分明，这也是为什么使用文昌鸡的原因：作为国产鸡中的顶级鸡，每只文昌鸡必须养足180天才能出栏，从鸡皮到肌理，满满是鸡天然的脂香，外加整个烹饪过程少油少盐——无需等待过长时间，微滚的椰青水泡熟后，就能一勺热汤，一勺鸡肉，滋补强身，暖胃养生。
更妙的是，这锅椰青和竹笙、花胶、生蚝等贵重食材也搭配得相得益彰，可富贵，也可亲民，丰俭由人，细心关照到每位拼搏路上无暇吃上营养美味热汤饭的深圳追梦人。哪个深圳商圈餐饮系统里要是没有一家椰子鸡火锅，那就抱歉了，这不能算一个配备完善的成熟社区。如果还要什么锦上添花的地方，那这家椰子鸡火锅的店名里还得有“四季”两个字，会显得更正宗。
谁能站出来拒绝那锅清新甜美的深圳椰子水锅底呢？也只有坐拥最高品质文昌鸡，天天生活在椰林美景里的海南人了。
时至今日，都还有不少海南人没吃过清澄椰子水煮鸡肉的搭配。海南文昌东郊人会很有礼貌地跟外地人说：“深圳配方的椰子鸡火锅清甜。但说到好吃，我们还是更爱家乡的椰奶鸡。”
这次台风受到重创的文昌市东郊镇，是世界闻名的“椰子之乡”。地图上看是个南太平洋不起眼的小小半岛，但它得天独厚的条件非常适合椰子生长。“海南椰子半文昌，东郊椰林最风光”，东郊椰树数量之多世间罕见。
东郊人祖祖辈辈两千多年不曾断绝椰子的种植，椰树文化深入在城镇的每个角落，所以，东郊人可能是海南最擅长吃椰子的人：椰子船、椰子盅、椰丝粑、春光椰子糖、椰子酥饼、椰子球….椰子不仅是东郊人的日常食物，东郊镇上的鸡，也只能凡尔赛地跟其他鸡抱怨：“我们平时也吃不上鸡糠，都是吃椰蓉椰肉长大，吃得全身每块肉都是椰子味。”
因为产量过于稀少，绝大多数椰子鸡火锅店，只能号称选用吃海南榕树籽长大文昌鸡鸡种，不敢轻易放话自家的鸡真的来自于这片椰林——而这，或许也是今冬判断椰子鸡火锅店供应链品质的小秘密。如果店家一边标榜自家正宗文昌鸡，但并未出现供应紧张或断供，它们家用的小鸡，大概从没见过椰林和大海，历经过狂风和暴雨。
只有亲自到了文昌，人们才会意识到，同样叫文昌鸡，在东郊当地吃到的那只鸡，味道可太不同。经过长途跋涉舟车劳顿去别处生活成长的文昌小鸡崽，可口程度多少有些折扣；更重要是东郊的日常实在是太悠闲了，椰林树影，水清沙幼，每只东郊文昌鸡沐浴在海风阳光中散着步晃悠悠地渡过自在一天。鸡肉里那份愉悦的多巴胺是注定是前往特区闯荡的同辈鸡们可望不可及的。
不过文昌本地“椰子鸡”火锅，和深圳椰子鸡火锅的真正差距并非鸡肉，而是一道对椰子“榨奶”的工序。
深圳的椰子鸡火锅店里，能够现场砸开两只椰青，咕嘟嘟只往锅中倒入椰汁不加水，再加一些活泼俏皮的珍珠马蹄，已是鲜甜境界最高的吃法。然而在海南文昌，光是椰青水已经不能满足当地人对椰子的食用期待，日子闲适，餐厨功夫就要过得再精致些，他们用椰子肉刨丝后，过滤榨出奶白色的椰汁，再倒入锅中，滚出一锅芳香浓厚。
通常要刨3-4个椰子才能得到一碗椰奶，大多街头火锅店椰浆还是即点即挖即榨，不同店家会根据个人口味，酌情放入木瓜、玉米、红枣和椰子条来衬托椰奶的浓实，以郑重迎接接下来文昌鸡的出场。所以每块文昌椰奶鸡火锅的文昌鸡后面，都有着好几个文昌老椰子粉身碎骨的舍命加持。肥腴鸡肉和浓香椰奶在沸腾热锅中相濡以沫，脂香和奶香摇曳交融。
鸡肉无需再孤傲地仅凭一股清甜原味就撑起一桌火锅大局，椰奶的油脂让肉香有了更丰富美足的层次；而鸡肉的鲜美渗入了汤中，也让椰奶汤有了别样的嫩滑甜美。喝完第一口汤，趁着热力，鸡肉再到青金桔沙姜辣椒圈和葱花四大天王蘸料碟里滚一滚，香酸咸甜，人间有味。最后再点上三两份海鲜，一份农家柴火烧猪脚，主食里还有一种芋头椰丝饭尤其被当地人推荐。
甚至很多火锅店里会有一鸡两吃：一半椰奶火锅，一半做香辣炒鸡，不辜负皮滑肉酥文昌鸡能创造的每种美味可能。不论椰奶鸡，还是白切或生炒，每种食客都啧啧称妙。在文昌，文昌鸡和文昌椰子并不总是单调地捆绑出现，它们在餐桌料理上能分开各自盛放异彩，也能一起相互变化成就出惊艳风味，大概就是餐桌CP的最好模样。
而我们呢，也和文昌在椰子和鸡的奇妙互通下结缘，十几年来隔空有了共同的呼应交流和成长。尤其吃得越多，越发现世界越紧密，北方下过一阵暴雨，南方人的心也会不可避免泛起一片潮湿。
因为这个世界从来没有事不关己。