所谓“酒香不怕巷子深”，在龙津东路的驿巷深处，藏着一家卖“斋烧鹅”的素食店，店面很小，名气却很大，最近，因为各大媒体的报道，又让它再次在网络上火了。
据说这家店传承了传统老店菜根香素食馆的手艺和风味，被称为是目前广州最地道最有历史的“斋烧鹅”店，从一开始只靠街坊帮衬，到现在爆火成“网红店”，它仅凭一个玻璃柜面坚守了整整30年。
斋烧鹅，实际上是一种用豆腐皮做成的传统素食，是不少老广记忆深处的童年经典美食，但如今却面临着几近失传的局面。
一、藏在深巷里的传统素食小吃
在广州老城区的大街古巷中穿梭，不免体验到一番专属于岁月的印记。而美食，更是见证着一个时代的成长与变迁，以至那些看上去不起眼的小店，可能都是坚守情怀的老字号。
龙津路作为广州老城区街坊美食聚集地，许多知名老字号隐藏其中，有名声在外的大店，如荣华楼、向群饭店、伍湛记等，也有一些看起来毫不起眼的小店，它们店面低调，口味却高调，吸引了无数食客前来探访。
从荣华楼旁边的驿巷入口走进去，找到第17号，可以看到一家开在自己家门口前、摆放着一个玻璃柜的小店，店面看起来平平无奇，甚至有些“简陋”。
而这家小店就是近来在网上爆火的菜根香嫡系斋卤味店，店里只卖斋烧鹅和斋扎蹄这两样素食，据说传承了广州著名老店——菜根香素菜馆的原始风味。
今年80岁的杜姨是这家小店的老板，据她介绍，“广州当年有间很出名的素食馆叫‘菜根香’，当时我有个工友经常过去光顾，还认识了店的大厨，然后工友就通过大厨学会做斋烧鹅和斋扎蹄的手艺。”
杜姨50岁在纺织厂退休后和这个工友合伙一起开店卖斋烧鹅和斋扎蹄，工友将这门手艺传承了给她，在工友去世后，她便独自撑起这小店，至今已经30年。
杜姨和她的小店，玻璃柜上层卖斋烧鹅，下层卖斋扎蹄。
从杜姨的谈话中，依稀可以窥见上一辈老广们身上那份特有的从容和闲适，在闲暇之余，她也和许多老广一样，喜欢去茶楼叹早茶，在接受采访前，她才刚去叹完早茶回来。
而面对这“突来的泼天富贵”，她和这家小店则显得没什么野心，斋烧鹅和斋扎蹄每天只限量出售，卖完即止。
但她至今仍然坚持每天开门迎客，对此，杜姨不免自我调侃道：“从年初一做到年三十，无一日休息，现在连打工都是五日制了。”
而杜姨的坚持不仅仅是为了生计，“更多的是为了街坊想吃斋烧鹅时，还能找到这家店。”
二、斋烧鹅，吃的也是情怀和传承
斋烧鹅，因被当作“素食中的烧鹅”而得名，又被称为素鹅，是一种以素食为主要原料制作而成的食物，外形和口感模仿了传统的烧鹅，对于长期吃斋的人来说，它就像烧鹅一样好吃、矜贵。
在味道上，斋烧鹅追求模仿肉的滋味，因此制作过程中会运用炖肉的调料，如蚝油、老抽、生抽等，以烧出肉的香气和滋味。其制作主要材料为豆腐皮，并可以搭配各种馅料如金针菜、木耳、冬菇等。
而菜根香嫡系斋卤味的斋烧鹅是由鲜腐皮，经过油锅炸成。杜姨介绍，“我用的都是真材实料，腐皮要用‘头水腐皮’，卤水是自己调的，用最好的调味料调成。”她强调，“不敢偷懒，最重要对得住街坊。”
油炸过后的斋烧鹅闻起来香味四溢，撒上灵魂搭档芝麻后，香味更加浓郁，吃起来口感微韧，一口下去能感受到里面包裹着卤汁的浓郁香味。
斋扎蹄的用料和斋烧鹅一样，但做法稍有不同，需要用棉绳扎紧再炖熟。炖熟的斋扎蹄则口感紧实有嚼头，越嚼越甘香，撒上白芝麻更添风味，不少人都会“食过返寻味”。
住在龙津路附近的陈阿姨是这家店的熟客了，她每个月必来买几次，有时候甚至一个星期来几次，“吃了好多年了，不止是因为好吃，还因为吃的情怀，是旧时的记忆。”
但因为这种店大多隐藏在老城区的小街小巷里，做的是街坊生意，利润微薄，加上传统做法较为复杂，如今正面临着近乎失传的局面。
对于自己的子女是否会把这家店传承下去，杜姨的回答则有点豁然，“等我都走了之后，这家店大概就不开了，子女都嫌太辛苦了，而且赚得很微，唔愿意接手。”
现在杜姨也年事已高，家人都劝她不要再做了，杜姨却说，“街坊都中意食，我就继续做啦。”
在快速发展的今天，人们的饮食习惯和口味在不断变化，追求更加健康、多样的食物，这种在条件差的时候盛行的小吃，可能不再是现代人追求健康饮食的首选。
但它们却承载着丰富的历史和文化内涵，是城市记忆和人文情感的重要组成部分，更是一种文化的传承和情感的寄托。
同时，也让更多的人了解和感受到广州这座城市的魅力和温度。