如果你来武汉，不吃公安鱼杂，就等于吃完油焖小龙虾不嘬手指头，差点意思。
第一眼看见“鱼杂”招牌时，我有点怀疑这能不能吃，因为鱼肚子就那么大点，不比牛杂、羊杂种类多、份量大。这份从未在大众视野中掀起热浪的菜品，究竟有何种魅力，值得开在武汉著名小吃街“万松园”，还能吸引游客忍住近四十度的高温排队的？
吃了二十多年鱼肉的我受好奇心驱使，非要点一份尝尝，我倒要看看它能不能留住我这个“外地胃”。
饭店里几乎每张桌子上都烧着一个热腾腾的炉子，而炉子里炖的，正是店里的招牌，肖记公安鱼杂。
问服务员一份鱼杂上桌需要多长时间，服务员说十分钟。我一听十分钟，心里打鼓了，这对吃鱼的品味还停留在“尝鲜”阶段的我来说蛮减分，这能是现杀的鱼么？
可立即判定不好吃，还是为时过早。来都来了，点一份尝尝再说。店里明厨亮灶，隔着玻璃就能看见里面师傅从几个塑料盒子里抓食材码料，几十秒后我的鱼杂就码在砂锅进灶台了。
拿石锅端上来的鱼杂咕嘟咕嘟冒泡，一勺子捞上来，我的肚子叫得更响了。
诶不是？说是鱼杂，真的一块鱼肉都没有，咋这实在呢？捞了几勺子，没有一份完整的白色蒜瓣肉，取而代之的是鱼鳍、鱼下巴、鱼丸、鱼籽、鱼泡等。
滚烫热辣的鱼下巴容不得舌头把鱼肉剥离出来，只得全部入口，在咀嚼的过程中，鱼骨骼的酥软混着浓浓的咸辣汤汁，让人越嚼越上瘾。
鱼杂锅里的鱼下巴是提前腌制好，并用油煎过的。然而，这种处理并不是让生鱼直接下锅，而是把鱼下巴用粉面浅浅地裹一层，再下锅煎。
薄薄的酥脆外皮与鱼的表面隔着一层若即若离的空气，下锅炖煮以后再捞出来也不分离。
据工作人员介绍，肖记公安鱼杂选用的是洪湖鮰鱼，这种鱼肉质鲜美，腥味小，细刺少，拥有一副性感的大嘴唇，鱼鳔肥厚，纯厚诱人。
鱼下巴中游离着几段青脆的葱段，在绿色的葱段和暗褐色的鱼下巴之间起伏着一些白色的丸子。
这些丸子是用鱼肉打成的，肉质细腻得如果冻一般，与平日里吃的丸子不同，它们被筷子一夹就滑走，只有用勺子捞，才能让胖胖的鱼肉丸子安全抵达我们的盘子。
把一颗鱼丸从中间断开，里面白花花的，表里如一。
红褐色的汤汁表面露出金黄色的鱼籽，饱满的鱼籽具有丰富的颗粒感，辣味击退了鱼籽仅存的土腥味，鱼籽之间融进鲜香的汤汁，让人掉进鱼籽的“温柔乡”。
鱼杂锅里还有一个亮点，是鱼泡。
鱼泡被处理得很干净，神奇的是，这份本应该腥味满满的鱼下水，在锅里呈现出让人欲罢不能的一面。
甚至鱼泡这种稍有不慎，会成为“败笔”的食材，在这份鱼杂里竟然也承担了一份重要角色。
尝过鱼下巴的酥软，鱼肉的嫩弹以及鱼籽的“咯吱咯吱”以后，鱼泡的“艮啾啾”让整锅鱼杂的口感变得更加丰富。
吃完鱼杂以后，这份鱼杂锅的使命未完待续，这锅汤便成为了火锅汤底，涮进去菜品时，这些菠菜、豆芽等等，也多了份鱼杂的鲜味。
肖记公安鱼杂的背后是一份来自荆州公安县的码头文化，过去工人们辛苦搬运货物收工后，用又辣又咸的公安牛肉炉子，刺激疲惫的神经，就着酒放松身心。而加入鱼杂的吃法，是肖记2007年在武汉创造的。
武汉地处长江、汉江两江交汇之处，光是武汉境内就有166个湖泊，伴水而居的武汉人自然也将鱼融入本地美食，而鱼杂的吃法也把武汉人爱吃鱼的本性贯彻得淋漓尽致，绝不浪费鱼身上的任何部分。
人们戏称武汉司机是“超雄司机”，在武汉坐车的我根本不敢玩手机，容易晕车。
但他们又很温柔，能在你着急上车不小心磕到头时和你道一句“莫慌”。
这样刚柔并济的性格揉进武汉美食里，一边用口味强攻你的味蕾，一边用香味安抚你激动的心脏。我便沉浸在武汉饭馆里工作人员一声声“你好”中，哪怕我离开武汉，每每想起，心里都会偷偷流口水。