没有人能拒绝一口酸甜香酥的锅包肉。
尤其是刚端上桌的那一瞬间，酸味窜到鼻孔里，让人忍不住打了个激灵。夹一块咬一口，酥脆的表皮包裹着大片的猪肉，两口一块，超级满足。甜味在酸味的映衬下显得一点都不腻，反而多了一丝诱惑。
没人能拒绝锅包肉。但也许，赤峰的除外。
不久前，我去了趟赤峰。
朋友拉我去玩的，所以也没做太多攻略，看是内蒙境内，沿路就畅想着草原湖泊异域风情。
结果到了才发现，这里的确有辽阔无际的草原、奇特的山峰和怪石嶙峋的红山，可这里人说话怎么一股大碴子熟悉的味儿啊？！怎么每一个人说话都让人觉得好像不是身处内蒙，而是身处宇宙中心盘锦？
正当我独自困惑之时，朋友又拉我去了本地餐厅吃饭，带我品尝地道赤峰菜。
我万万没想到，吃完这顿饭，我不仅仅是困惑了，而是震惊。
赤峰特色菜是锅包肉？这里的锅包肉是咸的？！
一、内蒙古的特色菜，是锅包肉？
你可能没听过赤峰。
赤峰，东北内蒙古分北。但如果你爱旅游，你大概率在网上见过乌兰布统的草原风光：
如果你爱吃鱼，也应该对达里湖的华子鱼有所耳闻
再不了解，也应该在许多关于早餐纪录片里，被赤峰对夹馋得口水直流。
赤峰，内蒙古自治区辖地级市，的得名于城区东北部的赭红色山峰。这里有曾是清朝皇家木兰围场区的乌兰布统草原，华夏文明最早的遗迹之一的红山文化遗址和能看到大兴安岭南部山地景观的赛罕乌拉。
草原，湖泊，和豪爽的牛羊肉是赤峰的A面。
内蒙的异域风情这是人们对赤峰的第一印象，但如果你深入了解，你会发现，内蒙的B面，是东北。
赤峰的地理位置很特殊，赤峰位于内蒙古东南部，蒙冀辽三省区交汇处，紧挨辽宁朝阳市，距离沈阳不到500公里。且1969年赤峰还叫昭乌达盟时，还曾从内蒙划归为辽宁过。地理原因和历史原因的加持下，赤峰顺其自然的很辽宁。
乌兰察布大草原司机说的是东北话；特产华子鱼最常见的做法是铁锅炖；特色美食是把一整个排骨包里面的排骨蒸饺：虽然内蒙土豆出名，但最常见的吃法是跟酸菜粉条一起烩：
所以赤峰出现锅包肉，好像也不奇怪。
二、赤峰锅包肉到底什么味？
但奇怪的点在于，赤峰锅包肉，是咸的。
咸的。就这两个字，就足以让大江南北的锅包肉爱好者们拍桌而起，咸的锅包肉不就是溜肉段吗？
毕竟平时哈尔滨那种糖醋老式锅包肉，和辽宁那种蕃茄酱新式锅包肉，吵得再凶，他们都是以酸甜为基调。老式锅包肉党再觉得加了蕃茄酱的锅包肉是异端，是破坏东北大团结的食物，最多也就把它看成逆子，到头来也是认可它是锅包肉的。
赤峰的锅包肉不仅咸，且外观也不太锅包肉。
哈尔滨老式锅包肉讲究的是肉厚，酥皮蓬松，略带黏牙。可赤峰锅包肉不仅黑，一盘端上来黑黢黢一团，乍一看还以为是一个酱油加多，且火大了的老式锅包肉。咬一口，挂糊少，肉片偏薄，又有点像蕃茄酱锅包肉的口感。
但是你说它难吃吗？
如果把它当作锅包肉来吃，是会觉得十分怪异且别扭的，并在锅包肉原教旨主义的心态下，一口都不想吃。但如果把它当成其他菜，假设它叫做“赤峰肉片”来吃，你会发现，这是什么我从未见过且如此惊艳的美食！
脆的口感大于酥，咬起来能明确吃出酥脆的外皮在口中破碎的快感。薄薄的肉片炸得焦糊，镬气十足。调味虽然少了浓重且讨喜的酸甜，但是加了大量的蒜蓉，反而吃出了一种塞外的粗旷感。
抛开成见，放大看，这盘焦香透亮的“咸口锅包肉”的确诱人。
吃完让人忍不住感叹，赤峰人可真会吃啊。
三、锅包肉的原型本身就是咸的
即便是赤峰咸口锅包肉入口如此好吃，但我还是好奇，锅包肉怎么就咸了呢？
抱着强烈的疑问，我开始了解密之路。
看了无数锅包肉的文献之后，我发现了一个关于锅包肉的秘密：锅包肉的原型，可能本身就是咸的。
这就要从1861年说起，北京的某一处盐商世家的宅邸，出生了一个男孩儿，叫郑兴文。
被称为“滨江膳祖”的郑家人合照，右二站立者为郑兴文。
原本应该读诗书考科举的他，却在跟父亲走南闯北的过程中爱上了美食，开启了人生2.0版本：传世大厨。
在父亲的帮助下，他进到了恭亲王府的小膳房拜师学艺，后又在东华门大街开了自己的第一家饭店“老厨家真味居”。本应走向人生巅峰的他，却因为得罪大太监张兰德而背井离乡去了哈尔滨。
世上的阴差阳错从未停歇，但是也正因为如此，锅包肉被创造出来。
到了哈尔滨的郑兴文在滨江关道衙门当起了“官厨”，而滨关道衙门同事负责与外国人接洽，经常宴请外国使节和宾客，再加之到了哈尔滨的他娶了一个俄罗斯媳妇，于是他就把从北京带来的咸鲜味道的“焦炒肉片”改成外国人更喜欢的酸甜口味，变成了如今的锅包肉。
因此也有理论说，锅包肉是在京菜焦炒肉片的基础上，融合俄罗斯食文化中的酸甜口味而诞生的中西合璧菜肴，主料所选用的猪肉不仅是满族人最喜欢的食材，还是中俄文化交流产物。
1930年哈尔滨，既有中华的血脉，又有西方的风采的城市人文环境逐步形成。
焦炒肉片是一道什么菜现在也已经不可考，但是我们至少可以知道两点：
第一，咸口的锅包肉跟溜肉段没关系，下次谁也不准说咸口的锅包肉就是溜肉段。
第二，赤峰的咸口锅包肉，确实是锅包肉，至少相比老式锅包肉和蕃茄酱锅包肉，更加贴近郑兴文从北京带来的焦炒肉片。
同时，北京紫光园还有一道菜叫焦溜肉片，乍看图片，不就是赤峰锅包肉？
我的解谜之路到这里，就告一段落了。
我最终也没能查询到，赤峰锅包肉为什么是咸口的。是在改良之前就到了赤峰？还是改良之后到了赤峰二次改良返祖的？我暂时还找不到答案。
但在吃货眼中，这都无所谓。
就像有人爱吃老式锅包肉，有人爱吃蕃茄酱锅包肉一样，好吃就行。在美食问题上，没有原教旨主义。
赤峰人，就爱吃咸口锅包肉！