有一种长沙的春天，是从油锅里捞起来的。
叠得方方正正的春卷，卷起春天的鲜灵，油锅里滚一身狂放潇洒黄金甲。
趁着油热烫手，大口咬下，满嘴炸开的香气，是烈火烹油，鲜花着锦；是长沙人烟火茂盛的春天快乐。
长沙的老口子眼中，真正好呷的春卷，是藏匿于菜市场与老街小巷中的。
曾经，司门口“天津小吃”油炸的春卷，喷香的手磨胡椒粉和滚烫的粉丝、韭菜，让多少好呷鬼在门口排起长龙，流连忘返。（“天津小吃”虽然叫天津，但他们是自抗战年代就从北方迁移来长沙，几十年前就开始在湖南大公报上登广告的老字号长沙小吃。）
在老长沙人眼中，立春过后呷春卷就是尝新，吃得就是满嘴的香鲜，吃得就是满眼的新绿。
经常拿起胶片机，穿梭于长沙街巷里的摄影师胡水骥告诉我，在华夏路岳林饭店旁边的一个走廊上，有个爹爹炸的春卷很好呷。
就摆在了一个居民楼的走廊上，这个十分简陋的油货摊， 却惹来了一波又一波慕名而来排队的食客。
这个从娄底来长沙谋生的朱师傅，靠着自己的双手，在长沙炸了30余年的油货。并且，如今以腊肉春卷而名声大噪。
以腊肉或叉烧肉、笋子、韭菜为主料的春卷，老长沙人称它为腊肉春卷。
很久以前，长沙春卷里没有腊肉。老人说，过去馅料里，是韭黄和腊香干，颜色浅淡些，但酥炸的春卷里也是塞满了一年到头会记挂的春天的鲜嫩。
后来生活好了，家家户户厨房的抽烟机顶头，春天的时候会挂一排过年吃剩的腊肉，春天开始处处洋溢藜蒿炒腊肉的味道。藜蒿的香气是独特的，蕴含了春天万物初始的精气，也洋溢着绿水的清澈。母亲说，野菜多费油，腊肉正好可以滋润。
腊肉的油加上炸物的油，本是沉甸甸的厚重，但里面穿梭着清清灵灵的笋干和韭菜，就是另一番耳目一新的肥壮脆嫩。
朱师傅告诉我们，长沙春卷不但要馅料新鲜，调味要正，其春卷皮的制作尤为重要。
以前长沙的粮店、菜市场均有售卖春卷皮的，可惜是在市区的粮店已经越来越少。食品丰富的今天，油炸春卷反而不再是主要的特色小吃了。
好在浏正街与东庆街交界处，有个叫黄文明的胖爹爹，还保留着其传统烙春卷皮的技术。
每天早上，他会摆出一个煤火炉、铁板，在街边现场表演着烫春卷皮。
我一边拍照，一边与黄爹搭话。他讲这在铁板上烫烙的春卷皮，其面糊是用四分水、五分面粉为最佳比例所调试出来的。并且，还要加入一小勺细盐和半勺植物油，这样在烫制过程中，不会出现粘锅，利利索索。
闲聊之中，黄爹迅速地扯下一团面糊，在手中来回甩动着，再往铁板上用力一擦，面糊不多不少地均匀摊开，成一个圆形薄饼。
然后，手中甩动的面糊，往春卷皮上来回“粘”一下，粘去多余的面团粒，再快速一扯，一张热气腾腾，又柔软得如同荷叶一般的春卷皮，摊到了一边的竹编里，摞起一堆。
另外，我们还在蔡锷北路学宫街与民主东街拐角处，也发现了一家手工烙春卷皮的早餐店。这家在此设摊多年，每到傍晚，炸油条的夫妇呷完饭后，就摆出煤火炉开始烫春卷皮。
但，他们家的春卷皮主要是用以荷叶酥，你要是路过可以进来点碗甜酒冲蛋和一个荷叶酥，这绝对是老长沙人喜爱的早餐。
不管是东庆街的黄爹还是学宫街的这对夫妇，在长沙手工烙春卷皮的店子已经越来越稀少了，甚至我们一度觉得这门手艺会逐渐消失掉。
长沙民俗学家任大猛跟我讲，荷叶酥与腊肉春卷是两种不同的油货。并且，荷叶酥是以对折的方式油炸，而腊肉春卷是以对折两下，再在口子上对折一下，呈现出长方形的模样。从口感上来讲，荷叶酥更为酥脆，这与两种所烫烙的春卷皮皆有关联。
黑乎乎油锅里每一件看起来粗糙的炸物，其实都大有讲究。而油锅里捞起的不仅是随意打发胃口的高热量小吃，常常是一座老城市里物质并不富裕的年代里温馨记忆。
可能日子久了，炸物摊里的老师傅也知道我们这些长沙伢子会盼着“咬春卷”，这个春天里不成文的仪式感。挑个天气不错的春天里某个日子，我就会站在层层白烟环绕的油锅前，看着大锅滚烫油烟里，膨胀翻转出一件件长形、方形、圆形林林种种的万千酥香形态。
这些画面我是百看不腻的：在热油里投入做好的春卷，朱师傅手上的火钳反复在油锅里翻动着，怕这滚烫的热油炸糊了春卷的外皮。
煎至两面金黄，立刻夹出来，在铁网上沥干油汁。油炸过后的春卷，要趁热吃，入口皮薄酥脆，越吃越香，让人感知到新春的清新与爽鲜。
很快，这一年的春天就要过去了。
最好的那一口夹着春笋韭菜和腊肉的春卷眼见着会下线，热火宽油的炸物店固然还在的，但不再是最好的味道了。马上，来攻击我们这些老长沙伢子的，就是李公庙的糖油粑粑；坡子街的红梅冷饮、向群锅饺还有强民小吃；韭菜园的熊猫阿姨，东塘的新华楼削面和德园包点、南门口的邹记凉面、易家姜记和五娭毑臭干子以及蔡锷北路的常青汤圆和华南小吃了。