汪曾祺在笔下回忆昆明菜，念念不忘一道 “锅贴乌鱼”，等他再回故地，心心念念的这道菜却遍寻不着，已成绝唱。人的一生要经历太多东西，大概总会错过无法数量的事物又无可奈何。不如珍惜当下这一刻，能吃的时候便吃，该喝的时候就喝，吃好喝好，才有力气去承担生命中避无可避的错过和无奈。 让民国著名“吃货”汪曾祺离开昆明40年仍然不能忘的“锅贴乌鱼”，到底有什么魔力呢？魔力就在其中的宣威火腿。“以乌鱼两片，中夹兼肥带瘦的火腿一片，在平底铛上，以文火烙成，不加任何别的作料。鲜嫩香美，不可名状。 ”读来让人垂涎。
和金华火腿齐名的宣威火腿，形似琵琶，皮薄肉嫩，皮面呈棕色或淡黄色，切开肌肉，却是鲜艳的玫瑰色，骨头深红，好似一股血气凝聚在内，油润有光，食之酥脆香甜，油而不腻。
这条腿不但迷倒了汪曾祺，孙中山先生也为其题词“饮和食德”，就连鲁迅也是它的粉丝，常常亲手做一道“干贝炖火腿”招待友人，并且极有研究：“干贝要小粒圆的才糯。炖火腿的汤，撇去浮油，功用与鱼肝油相仿。” 火腿在鲁迅心中的形象是“朴实、沉默、落寞”，其实它也有“美人在骨不在皮”的魅力。它不骄不躁，安静悬挂在宣威每户人家的屋檐下，看似平凡无奇却金玉其内，温饱着人们的一日三餐。这条折服了无数人的腿，是有风骨的。
这是一条经得起时间考验的腿这是一条经得起时间考验的腿 一条火腿的成熟，需要经历漫长的过程。 霜降前后，是宣威人制作火腿的时节。制火腿的猪，是当地乌蒙山特有的“乌蒙猪”，这些散养的猪在清晨第一缕阳光中醒来，刨食山中尚未褪去露水的野果，享受当地独特的气候，呼吸自由的山野气息长大，肉质香嫩紧密，和家养的猪不可同日而语。
当地人会根据猪腿大小进行修割定型，随物赋形，大的修成琵琶状，小的修成柳叶形。去除皮面残毛、污物，排除瘀血，上盐腌制，细致揉搓，迎韧有余。再把腌好的火腿堆码起来，一个星期后，再次用盐翻压。半个月后，瘀血尽除，火腿由鲜红色变成板栗色，再经洗晒整形，才可以挂到屋外自然风干，然后，就是等待火腿长达5个月的发酵期了。 成熟的火腿表面会覆盖一层绿色的霉毛，这时用骨签在不同部位“试针”，抽针而嗅，三针清香即为合格的火腿。一年为新腿，两年称为老腿，要到第三年，一条营养丰富口感密实的火腿才算“发育”完成，可以品尝这份得之不易的美味了！如再等上两年，便可切片生吃，五年的腿，鲜、香、酥、脆、嫩，入口销魂。
蒸炒煎烤，能屈能伸的百样滋味蒸炒煎烤，能屈能伸的百样滋味 宣威火腿有一种随遇而安的百搭性格，味道独特却不咄咄逼人。不管做主角还是配角，它都能让一道菜有与众不同的滋味。云南人爱用它炒鸡枞，只放一点香油和盐，肉厚肥硕、味道鲜甜香脆的鸡枞吸收了火腿的纯香和油脂，鲜脆无比，入口鲜甜，唇齿留香。
火腿也经常做主角，把它放在火器上烤，一片片色泽艳丽的肉片在火舌上旋转跳跃。等到两面微焦，空气中散发出肉的香气，就可以开吃了，放入口中，肉片外焦里嫩，软硬适中，满口咸香在舌尖周围流窜，久久不散。
火腿夹乳饼是道蒸菜，乳饼是云南大理白族人和路南撒尼人一起制作的奶酪，以山羊奶制成的质量最佳。两者切成片后，一片火腿一片乳饼叠起来，上蒸笼蒸二十分钟。乳饼的浓郁配上火腿的咸鲜，香气扑鼻。乳饼与火腿红白相间色彩亮丽，入口香嫩适口，松软柔滑，奶香挥之不去。
宣威火腿是独一无二的，“宣腿著名天下，气候使然”。其它地区用与宣威相同的猪种及腌制工艺，制作出来的火腿味道与宣威火腿相差甚远。它的风骨，无法被模仿，却可以被品尝。 冬日里，约上几个肉食同好，煮上一锅浓淡相宜的火腿汤，把云南山野的气息和那用时间酿造出的柔软馨香一同吞进肚子，吃饱喝足，去面对自己独一无二的人生。