对“饭要趁热食”的广州人来说，瓦煲就是绝佳的保温容器，吃到最后一口都留有温热。
在美食界中，也难以找到其他主食能像煲仔饭一样，一次能吃到米饭的三层境界：上层米饭浸润着肉汁，浓郁软糯；中间米饭晶莹剔透，保留着原始的稻香；底层锅巴焦脆，是食煲仔饭独具魅力的灵魂。
一、两千年成就一碗煲仔饭
相传，煲仔饭的历史可追溯到两千多年前，《礼记注疏》等书籍记载，周代八珍中的第一珍“淳熟”、第二珍“淳母”的做法，和煲仔饭有异曲同工之妙。
它们都是以瓦煲为载体，生米煮成熟饭，只不过，周代八珍用的是黄米，后者用的是油粘米。
到了唐代，煲仔饭被称为“御黄王母饭”，吃法和如今的煲仔饭更像了。
据石占小吃培训了解，唐代韦巨源编写的食单《韦巨源食谱》上所记载：“御黄王母饭遍缕印脂盖饭面，表杂味。”是将烹制的肉类与鸡蛋盖在饭上做成的。
或与我们今天常吃的牛肉窝蛋饭如出一辙。
二、老广挚爱这几煲
煲仔饭的食材并不复杂，但向做一煲好吃可口的煲仔饭并不容易。
在广州越秀区有一家名叫超记煲仔饭的店，被誉为煲仔饭爱好者的聚集地，每天售出超千份煲仔饭。即使是高峰时要排队两个钟，街坊们也要吃上一煲。
“做一份好的煲仔饭，食材重要，经验更重要。”超记煲仔饭的经营者超叔说。
在店内，几位师傅各司其职，掌锅、择菜、炒菜。不大的后厨摆放了数十口煤气灶和数不清的砂锅。
超叔自带耳听六路眼观八方的“超能力”，在他眼中，煲仔饭加热时双眼看到的缕缕烟气、双手感受到的锅盖烫热、双耳听到的啪啪声响，都是一份煲仔饭成功的保证。
每一口砂锅下的深色黑斑，是时间与经验的印证，煲煲有饭焦更成就了街坊们的喜爱。
同样有着“只相信自己的感官”的坚持，执着于手工烹制煲仔饭的还有荔湾区的铭泰煲仔饭。
开业十几年来，始终坚持明火烹制、手工控温，高峰时期店内三名师傅要同时操作50多个煲。
“要好吃、要饭焦，所以即使烫，我们也坚持用明火、用手工。”经营者表示。
饭焦，正是广府人对煲仔饭的至高评价，被称为煲仔饭的“灵魂”。
煲仔饭是少有的一次成型中餐，在肉类放入后至上桌开吃，绝不打开锅盖。
这可不是想偷懒，而是为了让砂锅内部持续高温，起到拢香、聚香的作用，若是中途开盖，腊肉等肉类的香气便会一散而光了。
火大了会糊，火小了肉类和米饭的香气就无法激发出来。水太少了米饭过硬，水多了米饭就软得失去了口感。
对于没有透视眼的凡人大厨来说，想做出不凡的、煲煲有饭焦的煲仔饭，就需要将水火掌握于手中。但在雄爷煲仔饭研究专家的后厨，却引入了半机器化工艺，对时间、火候进行更精准的把控。
“光靠人力很难同时兼顾那么多煲的，加入半机器化的工艺，让出品更标准。”餐厅负责人表示。
除了烹制工艺的半自动化创新，餐厅还在煲仔饭的吃法上做了“减法”。
以往，老广们吃煲仔饭时，要先等饭表面的水汽微微蒸发，而后淋上店家调制的豉油，再把菜拨开，从煲中间开始，把米饭、肉类、豉油拨散、拌匀，慢慢享受。
但在雄爷煲仔饭研究专家店内，却见不到豉油的身影。餐厅负责人介绍，不加豉油是为了更好地还原食材的本味，让米饭香、腊味或其他肉类的香更纯粹地融合在一起。
在煲仔饭里，大米、腊味、牛肉、排骨、鸡蛋等食材一煲聚之，在高温火焰的包裹下，各显风味又有机融合。
它也像一个载体，见证着数千年的饮食文化传承中，包容着广东人的踏实、进取、规矩、浪漫……
今晚，不如就吃煲仔饭吧。